Regenwasser für Toilette und Waschmaschine: Was das Gesetz verlangt und was es wirklich spart

Eine Regentonne im Garten ist eine Anschaffung. Eine Leitung, die Regenwasser ins Haus führt, ist ein Rechtsverhältnis. Zwischen beidem liegt die Grenze der Trinkwasserverordnung — und wer sie überschreitet, ohne das zu wissen, betreibt eine anzeigepflichtige Anlage ohne Anzeige.

Der Grund ist nicht Bürokratie, sondern Hygiene. Sobald zwei Wassernetze in einem Gebäude liegen, besteht theoretisch die Möglichkeit, dass Nicht-Trinkwasser in die Trinkwasserinstallation gelangt — und damit über den Hausanschluss ins öffentliche Netz. Fast alle Vorschriften in diesem Bereich zielen auf genau diesen einen Fall.

Die Anzeige ans Gesundheitsamt ist Pflicht

§ 12 TrinkwV verpflichtet den Betreiber einer Gebäudewasserversorgungsanlage, dem Gesundheitsamt die Errichtung einer Nichttrinkwasseranlage spätestens vier Wochen vor Beginn der Errichtung anzuzeigen. Auch das Ende ist meldepflichtig: Die Stilllegung ist innerhalb von drei Tagen anzuzeigen.

Die Anzeige ist kein Genehmigungsverfahren; sie kostet in der Regel nichts und wird nicht beschieden. Sie ist aber Voraussetzung dafür, dass das Gesundheitsamt die Anlage kennt und im Bedarfsfall prüfen kann. Viele Länder halten dafür Vordrucke oder elektronische Verfahren bereit — fragen Sie beim zuständigen Amt nach, bevor Sie ein eigenes Schreiben aufsetzen.

Wichtig für die Abgrenzung: Die Pflicht greift, sobald Regenwasser im Gebäude verwendet wird — also bei WC-Spülung, Waschmaschine oder einem Zapfhahn im Keller. Eine Zisterne, die ausschließlich einen Gartenhahn und die Bewässerung speist, löst sie nicht aus.

Zwei Netze, die sich nie berühren dürfen

Die zentrale technische Regel lautet: Trinkwasser- und Regenwasserleitung werden niemals verbunden — auch nicht über ein Rückschlagventil, auch nicht „nur für den Notfall“.

Weil die Zisterne im Sommer leerlaufen kann, braucht jede Hausanlage dennoch eine Nachspeisung mit Trinkwasser. Zulässig ist sie nur über eine sichere hydraulische Trennung, in der Praxis über einen freien Auslauf: Das Trinkwasser fällt durch eine Luftstrecke in einen offenen Behälter, aus dem die Regenwasserpumpe ansaugt. Zwischen Auslauf und höchstmöglichem Wasserspiegel liegt Luft — und Wasser fließt nicht bergauf durch Luft. Die einschlägigen Anforderungen an solche Sicherungseinrichtungen stehen in DIN EN 1717 und DIN 1988-100; für Planung und Bemessung der Anlage selbst gelten DIN EN 16941-1 und ergänzend DIN 1989-100.

Dazu kommt die Kennzeichnung. Alle Leitungen und alle Entnahmestellen müssen dauerhaft und deutlich sichtbar mit „Kein Trinkwasser“ markiert sein, üblicherweise ergänzt um das entsprechende Piktogramm. Das ist keine Formalie: Der nächste Eigentümer, ein Handwerker oder ein Gast muss ohne Vorkenntnis erkennen können, welches Wasser aus welchem Hahn kommt. Entnahmestellen für Regenwasser bekommen zusätzlich Griffe, die sich ohne Werkzeug nicht öffnen lassen, wenn sie für Kinder erreichbar sind.

Für die Waschmaschine gilt eine hygienische Einschränkung, die selten genannt wird: Regenwasser ist dort vertretbar, solange bei 60 °C und darüber gewaschen wird. Bei 30-Grad-Programmen, wie sie heute üblich sind, fehlt die thermische Sicherheit. Wer die Maschine anschließen will, sollte das mitbedenken.

Was das Dach hergibt

Der nutzbare Ertrag lässt sich vorab rechnen:

Ertrag = Dachfläche × Jahresniederschlag × Abflussbeiwert × Filterwirkungsgrad

Maßgeblich ist die Grundfläche des Dachs, nicht die geneigte Fläche — Regen fällt senkrecht. Der Abflussbeiwert liegt bei Ziegel- und Schieferdächern bei etwa 0,8, bei begrünten Dächern deutlich niedriger. Der Filter bringt rund 0,9.

Ein Beispiel für ein Einfamilienhaus mit 120 m² Dachgrundfläche in einer Region mit 750 mm Jahresniederschlag:

120 × 0,75 m × 0,8 × 0,9 = rund 65 m³ im Jahr

Dem steht der Bedarf gegenüber. Bei einem Verbrauch von etwa 125 Litern je Person und Tag entfallen rund 27 bis 30 Prozent auf die WC-Spülung und etwa 12 bis 13 Prozent auf die Waschmaschine — zusammen gut 40 Prozent. Für vier Personen sind das rund 73 m³ im Jahr.

Dach und Bedarf liegen hier also nah beieinander. Das ist der Normalfall: Die Anlage deckt den Innenbedarf weitgehend, aber nicht vollständig, und die Trinkwassernachspeisung springt in Trockenperioden ein. Für die Speichergröße hat sich als Anhalt bewährt, etwa drei Wochen Bedarf vorzuhalten — bei diesem Haushalt also rund 4 bis 6 m³. Größere Behälter erhöhen die Kosten, ohne den Jahresertrag zu steigern; das Wasser, das im Winter überläuft, fehlt im Sommer trotzdem. Wie der Überlauf der Zisterne auszuführen ist und welche Filter infrage kommen, behandeln eigene Beiträge.

Die Rechnung, die viele Anbieter nicht aufmachen

Die Investition liegt für einen Vier-Personen-Haushalt bei rund 3.500 bis 7.000 Euro für die komplette Anlage inklusive Einbau; die Zisterne allein kostet je nach Größe etwa 1.100 bis 4.500 Euro, der Bodenaushub 30 bis 110 Euro je Kubikmeter. Zum Innenausbau kommen ein zweites Leitungsnetz, eine Betriebswasserzentrale mit Pumpe und die Kennzeichnung.

Auf der Habenseite steht der eingesparte Trinkwasserbezug. Und hier liegt der Punkt, an dem viele Wirtschaftlichkeitsrechnungen zu optimistisch werden: Wasser wird zweimal berechnet — als Frischwasser und als Abwasser. Wer Regenwasser im Garten versickern lässt, spart beides. Wer es dagegen durch die Toilette schickt, leitet es anschließend in den Kanal — und viele Kommunen erheben darauf Schmutzwassergebühr, gemessen über einen zusätzlichen Zähler in der Regenwasserleitung.

Ob und wie das in Ihrem Fall gilt, steht in der Entwässerungssatzung. Der Unterschied ist erheblich:

Fall	Ersparnis je m³ (Anhalt)	bei 65 m³/Jahr
nur Frischwassergebühr entfällt	rund 2 €	rund 130 €/Jahr
Frisch- und Abwassergebühr entfallen	rund 4,50 €	rund 290 €/Jahr

Bei 3.500 bis 7.000 Euro Investition ergibt das eine statische Amortisation zwischen etwa zwölf und über dreißig Jahren — je nachdem, welcher der beiden Fälle zutrifft und wie hoch die Gebühren am Ort sind. Gegenrechnen muss man außerdem den Stromverbrauch der Pumpe und die Wartung.

Es gibt eine zweite, oft übersehene Position auf der Habenseite: die Niederschlagswassergebühr. Wo eine gesplittete Abwassergebühr erhoben wird, reduzieren manche Kommunen sie für Grundstücke mit ausreichend dimensionierter Zisterne oder gewähren eine Befreiung. Auch das steht in der Satzung und ist vor der Planung zu klären — es kann die Rechnung deutlicher verändern als die Wahl des Behälters.

Vor der Planung zu klären

Rufen Sie zuerst bei der Kommune an, nicht beim Anbieter. Drei Fragen entscheiden über die Wirtschaftlichkeit, bevor irgendein Angebot vorliegt: Wird auf im Haus genutztes Regenwasser Schmutzwassergebühr erhoben, und wenn ja, wie wird sie ermittelt? Gibt es eine gesplittete Abwassergebühr und eine Ermäßigung für Zisternen? Und gibt es ein kommunales Förderprogramm?

Zeigen Sie die Anlage anschließend fristgerecht beim Gesundheitsamt an — vier Wochen vor Baubeginn, nicht danach. Lassen Sie sich vom ausführenden Betrieb die Sicherungseinrichtung der Nachspeisung schriftlich benennen und die Kennzeichnung aller Entnahmestellen im Abnahmeprotokoll bestätigen.

Denken Sie die Anlage außerdem über Ihre eigene Nutzungszeit hinaus. Betreiberpflichten hängen am Gebäude, nicht an der Person: Wer ein Haus mit Regenwasseranlage kauft, wird zum Betreiber und übernimmt die Pflichten aus der TrinkwV. Legen Sie deshalb Anzeige, Anlagenschema, Angaben zur Sicherungseinrichtung und die Wartungsnachweise in die Hausunterlagen. Fehlen diese Papiere beim Verkauf, ist die Anlage für Käufer und Sachverständige ein unklarer Posten — und im Zweifel ein Preisabschlag.

Und entscheiden Sie ehrlich, worum es Ihnen geht. Als Geldanlage trägt sich eine Regenwasseranlage im Bestand selten. Als Beitrag zur Unabhängigkeit von Trockenperioden und zur Entlastung des Kanals bei Starkregen ist sie gut begründbar — nur eben mit anderen Argumenten als der Amortisationsrechnung.