Motorisierung von Rollläden: Der Motor löst kein Problem, das der Behang hat

Bevor Sie ein Angebot einholen, hängen Sie eine Federwaage in den Rollladengurt und ziehen Sie einmal von unten nach oben. Was die Waage anzeigt, entscheidet über mehr als die Frage nach dem Antrieb.

DIN EN 13659 legt für Rollladenelemente Höchstwerte der Bedienkraft fest. In Klasse 1 sind das 90 Newton am Gurt, 60 Newton an der Schnur und 30 Newton an der Kurbel – umgerechnet rund neun, sechs und drei Kilogramm. Zeigt Ihre Waage 15 Kilogramm, ist der Rollladen nicht unbequem, sondern defekt: verschlissene Führungsschienen, ein verzogener Panzer, ein ausgeschlagenes Wellenlager oder ein Gurt, der im Kasten scheuert. Ein Motor überdeckt das, bis er selbst daran stirbt.

Erst die Mechanik, dann der Antrieb

Ein Gurtwickler macht einen zähen Rollladen nicht leichtgängig – er zieht nur kräftiger. Prüfen Sie deshalb in dieser Reihenfolge: Läuft der Behang ohne Kratzgeräusch in den Schienen? Sitzen alle Lamellen parallel? Dreht sich die Welle von Hand gleichmäßig? Läuft der Gurt frei über die Umlenkrolle, ohne an der Kastenwand zu reiben?

Erst wenn das alles stimmt, lohnt der Antrieb. Wo dabei der Kasten selbst zum Thema wird – bei fehlender Revisionsöffnung, bei Wärmebrücken, bei gedämmten Deckeln –, führt der Beitrag zum Rollladenkasten im Bestand weiter.

Gurtwickler oder Rohrmotor: das Material entscheidet

Der elektrische Gurtwickler ersetzt nur das Wickelteil in der Wandnische. Der Kasten bleibt zu, der Eingriff bleibt rückbaubar, der vorhandene Gurt bleibt liegen. Voraussetzung ist ein passendes Gurtmaß – üblich sind Minigurte mit 14 bis 15 Millimetern und Maxigurte mit 22 bis 23 Millimetern.

Die Grenze ist die Zugkraft, und sie hängt am Material des Behangs. Geräte gibt es mit 12, 30, 45 und 60 Kilogramm Zugkraft. Ein Wickler mit 30 Kilogramm bewegt einen Kunststoffbehang bis etwa fünf Quadratmeter – bei Aluminium sind es nur noch rund 2,5 Quadratmeter. Aluminium wiegt je Quadratmeter ungefähr doppelt so viel, und diese Zahl halbiert schlicht die mögliche Fensterfläche.

Der Rohrmotor sitzt dagegen in der Welle und treibt sie direkt an; Gurt und Wickler entfallen. Das ist die haltbarere Lösung, weil kein Gurt mehr unter Dauerlast steht und reißen kann, und die einzige für schwere oder hohe Behänge. Sie setzt allerdings voraus, dass der Kasten zu öffnen ist und das Wellenmaß bekannt ist.

Das Drehmoment kommt aus dem Gewicht

Ein Rohrmotor wird nicht nach Fenstergröße gewählt, sondern nach Drehmoment in Newtonmetern. Als Faustwert gelten rund 0,6 Newtonmeter je Kilogramm Behanggewicht. Für einen 30 Kilogramm schweren Panzer ergeben sich damit etwa 18 Newtonmeter, und Sie landen beim nächstgrößeren Katalogwert von 20 Newtonmetern.

Zwei Dinge relativieren diese Rechnung. Erstens wächst das erforderliche Moment mit dem Wickeldurchmesser: Je dicker das Paket auf der Welle wird, desto länger ist der Hebel, an dem das Gewicht zieht – ein hoher Behang auf einer dünnen Welle braucht deshalb mehr, als das reine Gewicht vermuten lässt. Zweitens ist die Faustformel nur eine Vorauswahl. Verbindlich ist ausschließlich die Auslegungstabelle des Antriebsherstellers, die Wellenprofil, Wickeldurchmesser und Behanggewicht zusammen abbildet. Zu knapp gewählt, läuft der Motor dauerhaft am Anschlag und fällt früh aus; zu groß gewählt, reißt er im Störfall Bauteile ab, statt stehen zu bleiben.

Wie viele Adern in der Wand liegen

Dieser Punkt entscheidet im Bestand über Aufwand und Preis, und er steht in keinem Prospekt.

Ein Rohrmotor mit klassischem Wandschalter braucht zwei getrennte Schaltadern für Auf und Ab, dazu Neutralleiter und Schutzleiter – in der Praxis eine fünfadrige Leitung zwischen Schalterdose und Kasten. In einem Altbau, in dem bisher ein Gurt lief, liegt dort meist gar keine Leitung, und wo eine liegt, ist sie dreiadrig.

Ein Funkmotor braucht dagegen nur eine dauerhafte Versorgung: Außenleiter, Neutralleiter, Schutzleiter. Drei Adern genügen, die Bedienung übernimmt der Handsender oder ein Funkwandtaster, der aufgeklebt und nicht eingestemmt wird. Deshalb ist die Nachrüstung im Bestand fast immer eine Funklösung – nicht aus Modegründen, sondern weil der Putz ganz bleibt.

Ein Detail für Sammelbefehle: Mehrere Motoren dürfen nicht einfach parallel an einen Schalter gelegt werden, weil sich die Schaltadern sonst gegenseitig speisen. Dafür braucht es Trennrelais oder eine Steuerzentrale. Wie sich das in eine ohnehin geplante Elektroinstallation einfügt, behandelt der Beitrag zur Steckdosen- und Schalterplanung.

Was die Automatik die Lebensdauer kostet

Rollladenelemente werden nach DIN EN 14201 in Zyklenklassen eingeteilt: Klasse 1 steht für 3.000 geprüfte Auf-und-Ab-Zyklen, Klasse 2 für 7.000, Klasse 3 für 10.000.

Rechnen Sie das gegen Ihre Nutzung. Ein von Hand bedienter Rollladen fährt in der Regel einmal am Tag hoch und runter. Klasse 1 reicht damit rechnerisch gut acht Jahre, Klasse 3 rund 27. Kommt eine Sonnenautomatik dazu, die mittags schließt, nachmittags öffnet und abends wieder schließt, sind es schnell drei Zyklen am Tag – und aus den 27 Jahren werden neun.

Das ist kein Argument gegen die Automatik, aber eines für die Zyklenklasse beim Kauf und für eine vernünftig eingestellte Hysterese: Ein Sonnensensor, der bei jeder Wolkenlücke reagiert, verbraucht das Budget in Monaten. Welche Schaltschwellen sinnvoll sind, ordnet der Beitrag zum automatisierten Sonnenschutz ein.

Der einzige bezifferbare Vorteil der Automatik

Motorisierung wird meist mit Bequemlichkeit begründet. Es gibt aber eine Zahl dafür, und sie steht in der Technischen Richtlinie Wärmeschutz des Bundesverbands Rollladen + Sonnenschutz: Unter stationären Bedingungen und bei regelmäßiger, sachgerechter Benutzung wird automatisch, also zeitgesteuert bedienten Abschlüssen eine Verbesserung von etwa 0,2 Watt je Quadratmeter und Kelvin angerechnet – manuell bedienten nur 0,1.

Der Grund ist nicht die Technik, sondern die Disziplin: Zwischen Scheibe und geschlossenem Panzer steht eine ruhende Luftschicht, und die wirkt nur, wenn der Rollladen tatsächlich jeden Abend unten ist. Genau das leistet eine Zeitsteuerung zuverlässiger als ein Mensch im Winterurlaub.

Wie groß der Effekt insgesamt ist, hängt am Behang. Die Richtlinie rechnet ein Fenster mit einem U-Wert von 1,7 Watt je Quadratmeter und Kelvin vor, das mit geschlossenem Rollladen auf 1,2 kommt – eine Verbesserung um 31 Prozent. Für ein Vorbau-Element mit Aluminiumbehang liegt der Gewinn bei rund 22, für Kunststoff bei rund 23 Prozent; ein einfacher Aluminiumrollladen der Klasse 4 kommt auf 18 Prozent. In die Bemessungswerte des Wärmeschutznachweises darf dieser Gewinn allerdings nicht eingerechnet werden – er wirkt in der Heizkostenabrechnung, nicht im Energieausweis.

Daraus folgt eine unbequeme Konsequenz für die Reihenfolge: Wer motorisiert, um Heizenergie zu sparen, sollte gleichzeitig prüfen, ob der vorhandene Behang überhaupt einen nennenswerten Wärmedurchlasswiderstand mitbringt. Ein neuer Panzer mit gefüllten Kammern bringt an dieser Stelle mehr als der beste Antrieb vor einem dünnen Altprofil.

Sicherheit und Endlagen

Für Antriebe von Rollläden gilt die Produktnorm DIN EN 60335-2-97. Praktisch übersetzt sich das in drei Anforderungen an den Motor, die Sie im Datenblatt suchen sollten: eine Abschaltung, die den Behang bei Hindernissen nicht weiter presst, eine definierte Endlagenerkennung und eine Auslegung für den vorgesehenen Kurzzeitbetrieb.

Bei den Endlagen gibt es zwei Bauarten. Mechanische Endschalter werden über Stellschrauben eingestellt und müssen nachjustiert werden, wenn sich der Behang längt. Elektronische Endlagen werden eingelernt und erkennen in besseren Geräten, wenn der Panzer oben ansteht oder unten aufsetzt – das schont die Lamellen in der oberen Endlage spürbar.

Der Windwiderstand bleibt eine Eigenschaft des Elements, nicht des Antriebs: DIN EN 13659 kennt dafür die Klassen 0 bis 6, ermittelt aus Windlastzone, Geländekategorie und Einbauhöhe. Deutschland ist in vier Windlastzonen mit Referenzgeschwindigkeiten von 22,5 bis 30,0 Metern je Sekunde geteilt. Ein Motor, der einen für die Lage zu schwachen Behang gegen den Sturm hält, verbiegt ihn nur kontrollierter.

Was Sie messen, bevor Sie bestellen

Notieren Sie vier Zahlen: die Bedienkraft am Gurt mit der Federwaage, die Behangfläche in Quadratmetern, das Material des Panzers und – falls der Kasten geöffnet werden kann – den Außendurchmesser und das Profil der Welle. Dazu die Frage, wie viele Adern in der Schalterdose liegen.

Mit diesen Angaben lässt sich ein Angebot prüfen, statt es zu glauben. Ist die Bedienkraft über der Norm, steht die Instandsetzung vor dem Antrieb. Steht ohnehin eine Fassadenmaßnahme an, prüfen Sie bei der Gelegenheit auch, ob statt der Motorisierung ein Wechsel zum außenliegenden Sonnenschutz die bessere Investition ist.