Untersparrendämmung: Wie dick sie werden darf, entscheidet nicht der Platz, sondern der Bestand

Die Dachschräge ist bekleidet, die Gipsplatten sind heil, unter ihnen liegt eine Dämmung aus den Achtzigern, und die Dachdeckung hält noch fünfzehn Jahre. Von außen aufzumachen wäre unvernünftig, das Gefach lässt sich ohne Abriss nicht erreichen – bleibt der Weg nach innen. Eine Lage Dämmung unter die Sparren, quer zu ihnen, darüber wieder eine Bekleidung.

Die Frage, die dann fast immer zuerst gestellt wird, lautet: Wie dick passt noch rein, ohne dass der Raum zu klein wird? Das ist die falsche erste Frage. Die Dicke der inneren Schicht wird nicht vom verfügbaren Platz begrenzt, sondern von der Dämmung, die bereits im Dach liegt – und zwar umso härter, je schlechter diese ist.

Die 20-Prozent-Regel ist gerechnet eine Viertel-Regel

Zwischen der alten und der neuen Dämmschicht sitzt eine Ebene, die dort nicht hingehört: die Dampfbremse. Sie ist beim ursprünglichen Ausbau auf die Raumseite der Zwischensparrendämmung gekommen, also genau dorthin, wo die neue Lage anschließt. Jeder Zentimeter, den Sie innen ergänzen, kühlt diese Ebene im Winter weiter ab. Wird sie zu kalt, schlägt sich die Feuchte der Raumluft auf ihrer Rückseite nieder, statt draußen im Bauteil abzutrocknen.

Die Grenze dafür ist seit Jahrzehnten dieselbe Faustregel und geht auf die nachweisfreien Konstruktionen der DIN 4108-3 zurück: Der Wärmedurchlasswiderstand aller Schichten unterhalb der diffusionshemmenden Ebene darf höchstens 20 Prozent des gesamten Wärmedurchlasswiderstands ausmachen. Wer darüber hinaus will, verliert die Nachweisfreiheit – dann braucht es eine Berechnung, im Regelfall eine hygrothermische Simulation, keine Schätzung.

Die 20 Prozent beziehen sich auf das Ganze, nicht auf die Außenlage. Rechnet man das um, wird der Satz deutlich unbequemer: Wenn innen höchstens ein Fünftel der Summe liegen darf, dann darf innen höchstens ein Viertel der Außenschicht liegen. Eine bestehende Dämmung mit einem Wärmedurchlasswiderstand von 3,0 m²K/W verträgt innen also 0,75 m²K/W, mehr nicht – und die Gipsplatte, die ohnehin dazukommt, zählt mit.

Je schlechter der Bestand, desto weniger dürfen Sie ergänzen

Damit dreht sich die Logik um. Ein Dach, das dringend eine Verbesserung bräuchte, erlaubt die kleinste Zusatzdicke; ein ohnehin gut gedämmtes Dach darf am meisten bekommen. Die folgende Überschlagsrechnung setzt eine vorhandene Zwischensparrendämmung der Wärmeleitstufe 040 an, innen eine Mineralwolle mit 035 und eine 12,5-mm-Gipsplatte, dazu die Übergangswiderstände eines belüfteten Steildachs mit je 0,10 m²K/W:

vorhandene Dämmung im Gefach	Wärmedurchlasswiderstand außen	zulässig innen	entspricht Mineralwolle 035	U-Wert danach
80 mm	2,00 m²K/W	0,50 m²K/W	rund 16 mm	0,37 W/(m²K)
120 mm	3,00 m²K/W	0,75 m²K/W	rund 25 mm	0,25 W/(m²K)
160 mm	4,00 m²K/W	1,00 m²K/W	rund 33 mm	0,19 W/(m²K)
200 mm	5,00 m²K/W	1,25 m²K/W	rund 42 mm	0,16 W/(m²K)

Zwei Dinge stehen in dieser Tabelle. Erstens: Die im Handel üblichen 40, 50 oder 60 mm Untersparrendämmung sind auf einem durchschnittlichen Altbaudach nachweisfrei gar nicht zulässig. Sie passen erst ab einer vorhandenen Dämmung von etwa 200 mm aufwärts. Zweitens: Das 120-mm-Dach landet bei 0,25 W/(m²K) und verfehlt damit den Höchstwert von 0,24 W/(m²K), den Anlage 7 GModG für Dachflächen nennt – um genau den Zentimeter, den die Regel verbietet.

Die Zahlen sind ein Überschlag und rechnen die Sparren nicht mit, sind also eher zu freundlich. Wo die Schichtdicken knapp werden, ersetzt der Rechengang eines Energieberaters die Tabelle. Der Unterschied zur Zwischensparrendämmung und zur Aufsparrendämmung ist hier grundsätzlich: Dort bestimmt die Konstruktion die mögliche Dicke, hier bestimmt sie der Feuchteschutz.

Über dem Sparren leistet dieselbe Platte das Sechsfache

Wer nur auf den Flächen-U-Wert schaut, unterschätzt die Maßnahme trotzdem. Denn eine Untersparrendämmung ist die einzige Dachdämmung, die vollflächig über die Sparren hinweggeht – und der Sparren ist die eigentliche Schwachstelle einer jeden Zwischensparrenlösung. Fichtenholz leitet Wärme mit rund 0,13 W/(mK), die Dämmung daneben mit 0,035 bis 0,040.

Am Beispiel des 120-mm-Dachs mit einem Sparrenanteil von zwölf Prozent der Fläche: Im Gefach liegt der Wärmedurchgangskoeffizient bei etwa 0,31 W/(m²K), über dem Sparren bei etwa 0,85. Legt man 25 mm durchgehend darunter, sinkt der Gefachwert auf rund 0,25 – eine Verbesserung um 0,06. Über dem Sparren sinkt er von 0,85 auf rund 0,53, also um 0,32. Dieselbe Platte, dieselbe Dicke, und trotzdem senkt sie den Wärmedurchgang dort, wo Holz sitzt, rund sechsmal so stark wie daneben.

Gemittelt fällt der Dachaufbau damit von etwa 0,37 auf 0,29 W/(m²K). Die Verbesserung ist also nicht dramatisch, sie ist aber überproportional an den Stellen, die im Winter zuerst kalt werden und an denen sich Staubfahnen und Schimmelansätze bilden. Was an den Rändern der Dachfläche zusätzlich passiert, wo sich Sparren, Fußpfette und Außenwand treffen, steht im Beitrag zu den Wärmebrücken an Traufe und Giebel.

Der zweite Gewinn steht in keinem Prospekt

Eine Untersparrendämmung schafft nebenbei eine Installationsebene. Nach dem Umbau liegen Kabel, Leerrohre, Dosen und Leuchtenauslässe innerhalb dieser Ebene und damit vor der Dampfbremse statt in ihr. Im Bestand ist das fast immer eine Verbesserung, weil die vorhandene Folie bei jedem nachträglich gesetzten Schalter, jedem Spot und jeder Antennendose durchstoßen wurde.

Diese Durchdringungen sind bauphysikalisch schwerer zu gewichten als ein paar Zehntel im U-Wert: Eine offene Fuge transportiert um Größenordnungen mehr Feuchtigkeit ins Bauteil als die Diffusion durch die intakte Fläche – die Rechnung dazu steht im Beitrag zu Dampfbremse und Luftdichtheit im Dach. Wenn die alte Bahn ohnehin freigelegt wird, gehören die vorhandenen Löcher deshalb in denselben Arbeitsgang: Manschetten setzen, Anschlüsse an Wand, Giebel und Dachfenster nachkleben, und erst danach die neue Lage montieren.

Umgekehrt gilt: Ist die vorhandene Bahn eine spröde PE-Folie unbekannter Herkunft, überklebt mit Paketband, oder fehlt sie ganz, ist die Untersparrendämmung nicht die Maßnahme, mit der man anfängt. Dann wird zuerst eine funktionierende Luftdichtheitsebene hergestellt – und ob die Bahn dabei eine Dampfbremse oder eine Dampfsperre sein muss, ist keine Wortklauberei, sondern eine Entscheidung über die Rücktrocknung, wie der Beitrag zum Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre zeigt.

Was die Schicht an Raum kostet

Der Aufbau frisst mehr als die Dämmdicke. Auf die Sparren kommt eine Traglattung oder ein Federschienensystem, dann die Dämmung, dann die Bekleidung. Selbst bei nur 25 mm Dämmung zwischen Federschienen landet man mit Schiene und Gipsplatte bei rund 50 mm je Schräge; mit Konterlattung und 40 mm Dämmung eher bei 70 bis 80 mm.

Im Dachgeschoss wirkt das doppelt. Der Verlust an lichter Höhe unter dem First ist meist zu verschmerzen, der Verlust an nutzbarer Grundfläche nicht: Bei einer Dachneigung von 45 Grad verschiebt sich die Linie, an der die Schräge eine bestimmte Stehhöhe erreicht, um denselben Betrag nach innen – bei flacheren Neigungen um mehr. Wo Landesrecht eine Mindesthöhe für Aufenthaltsräume verlangt oder eine Wohnflächenberechnung nach der Wohnflächenverordnung zugrunde liegt, kann eine Innendämmung rechnerisch Wohnfläche kosten. Messen Sie deshalb vorher an der ungünstigsten Stelle, nicht in der Raummitte.

Wann das Gesetz mitredet – und wann die Förderung

Die Höchstwerte der Anlage 7 GModG greifen nach § 36 nur, wenn Außenbauteile erneuert, ersetzt oder erstmalig eingebaut werden, und auch dann erst oberhalb einer Bagatellgrenze von zehn Prozent der jeweiligen Bauteilfläche. Ausgenommen sind zudem Dachflächen, die nach dem 31. Dezember 1983 errichtet oder bereits nach energierechtlichen Vorgaben erneuert wurden.

Für eine ausgebaute Dachschräge, an der Sie ausschließlich innen arbeiten, löst das die Anforderung in aller Regel nicht aus – ausgelöst wird sie am Steildach durch den Ersatz oder Neuaufbau der Dacheindeckung einschließlich Lattung und Verschalung. Wer das Dach ohnehin von außen öffnet, ist damit in der Pflicht; wer nur die Bekleidung im Zimmer abnimmt, im Normalfall nicht. Das ist eine Einordnung der allgemeinen Rechtslage und ersetzt die Auskunft der zuständigen Behörde im konkreten Fall nicht.

Wirtschaftlich wichtiger ist ohnehin die Förderschwelle: Die technischen Mindestanforderungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude verlangen für Dach und Dachschrägen höchstens 0,14 W/(m²K). Dieser Wert ist mit einer Untersparrendämmung allein auf einem typischen Bestandsdach nicht erreichbar – die 20-Prozent-Regel lässt es nicht zu. Zu den Fördersätzen selbst kursieren derzeit widersprüchliche Angaben; verlassen Sie sich auf die zum Antragszeitpunkt geltende Richtlinie und auf die Aussage der eingebundenen Energieeffizienz-Expertin, nicht auf Prozentzahlen aus Angeboten.

Womit Sie anfangen

Öffnen Sie an einer unkritischen Stelle – etwa hinter einer Revisionsklappe oder einer demontierten Steckdose – die Bekleidung und stellen Sie drei Dinge fest: Sparrenhöhe, tatsächliche Dämmdicke und ob überhaupt eine Bahn vorhanden ist. Daraus ergibt sich die zulässige Zusatzdicke, und erst daraus der Aufbau.

Fällt die zulässige Dicke unter etwa 30 mm, ist die ehrliche Konsequenz meist nicht die dünnere Platte, sondern ein anderer Weg: das Gefach aufdicken, sobald die Bekleidung ohnehin herunter ist, oder auf die nächste Dacheindeckung warten und dann von außen arbeiten. Untersparrendämmung ist selten der ganze Plan – sie ist die Ergänzung, die eine gute Dämmung von der Wärmebrücke befreit, und ein schlechtes Dach nicht rettet.